Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки.

Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется!

Проведя небольшое исследование на стоительных рынках Москвы и Подмосковья, мы установили, что ножи Артинского механического завода очень неплохого качества в продаже есть (в основном это ножи пятого и шестого номеров, то есть самые ходовые). Стоят они порядка 150–300 рублей.

Купив нож, его необходимо заточить с нижней (или внутренней) стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле (чтобы не пережечь сталь), либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15–20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её.

Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя металл в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Поговорим сейчас о том, как отбить косу.


Рисунок 1. Косоотбойник

Отбивают нож косы с лицевой (или внешней) стороны на ширину 1,5–2,0 миллиметра (не более трёх). В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями). Пользоваться им просто (см. рисунок 1). Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заострённым концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10–20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25–35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами (для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20–22 миллиметра).


Рисунок 2. Настройка косы. Величина подъёма лезвия

На стёсанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стёсанной плоскости косовища.

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъёма лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. Рисунок 3).

Затем с помощью шнура устанавливают захват косы, то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведённой из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа.

Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. как отбить косу, Установка захвата косыВ случае, когда расстояние до носика больше, — захват называют положительным, когда меньше — отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0–20 мм в зависимости от твёрдости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.


Рисунок 3. Установка захвата косы
1 — положительный захват (0–20 мм);
2 — шнур

Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жёстких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жёстких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю (это универсальное значение, именно нулевой захват рекомендуется для работы на небольших дачных участках).

После установки захвата нож, не смещая его положения, надёжно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы. Встречаются и другие виды крепления: стальным разрезным хомутом со стяжным болтом, неразрезным хомутом с болтом, отрезком трубы, к которому приваривают косу, и так далее.

Из сказанного следует, что для серьёзных работ необходимо иметь в распоряжении несколько кос с различной величиной захвата — ведь отрегулировать его в процессе работы часто конструктивно не представляется возможным. Однако для получения навыков работы достаточно иметь один инструмент с нулевым захватом, а уж в процессе обучения уяснить для себя, будете ли вы и дальше совершенствоваться в мастерстве.

В заключительной части статьи мы добавим ещё немного теории (поскольку хорошая теория — основа не менее хорошей практики), и расскажем о том, какие есть приёмы точения кос, и как оценить производительность инструмента.

Окончание следует